但是，在许多年前的一个日子里，至高无上的大汉天子选择了他，持旌节奔赴屡起战火的荒蛮之地寻找可能的和平。于是，当年的中郎将苏武毅然上路了，以正使身份出使匈奴，去做一件天子期待，有利社稷，造福百姓，泽被四方的事情。

出发的那天，送行的场面真是盛况空前。长安城内，十里长街鼓乐喧天，大汉天子执手相送——这是多么大的恩宠！百官把酒相贺，亲朋吟诗唱和——这是多么高的荣誉！百姓自发相送，妇孺含泪祈祷和平——这是多么神圣的使命！

认识的、不认识的送行者，溢于言表的期盼、艳羡或嫉妒，犹如长安街官道上新铺的黄土，一一掠过他的眼帘。车里，他静静地坐着，任凭车身颠簸摇晃，任凭思绪随风飞扬，却依稀看到了阳关之外，前路丛生的荆棘和险隘。节杖被牢牢抱在怀中，那是皇帝托付给他的代表国家使命与责任的象征；一簇簇蓬松轻柔的旄牛尾仿佛重若千斤，沉甸甸地压在他的心头。

车别长安，转头回望，天是湛蓝的，只有几缕缠缠绵绵的云缭绕在长安城门金碧辉煌的飞檐上，依依不舍，像他的一怀离愁，欲言又止，欲去还留；一出阳关，毕竟难觅故乡、故土、故人啊……

黄鹄一远别，千里顾徘徊。当时是怎样的心情？时隔太久，连他自己也说不清了……

“咩——咩——”

调皮的小羊羔，在快乐地跳跃着，试图追逐过往的大雁。

那人字形的一列大雁，可是冬去春回的大雁？是否来自我日思夜想魂牵梦萦的长安？他们是否看到了我的国，我的君，我的家？是否栖息过大汉天子红色的宫墙？是否看到了长安街上歌舞升平的景象。

雁，无言，落寞地飞走了，而那寒风激起的千万思绪，却久久地萦绕在他的心头。

我的君王，我的家人，我的朋友，你们是否还记得，在这遥远荒蛮的塞外，还有一个孤独的牧羊人，在眺望家乡？

从出使到被扣留，劝降的人来了一拨又一拨，威逼利诱了一次又一次。降，也许仅需一种态度，就意味着自由；而守，需要舍身求义的凛然，结局则将是客死他乡。一进一退之间，天壤之别呀！

然而，身为大丈夫，贵为和平正使，苏武岂可舍义求降？死又何足惧？只是，对于常人来说，也许选择生容易，选择死难；而对苏武而言，慷慨赴死易，不辱使命难啊！

在这远离故土、人迹罕至的流放之地，如何像晏子使楚那样完成使命？这种去国怀乡的愁绪，如久降不歇的飞雪，染白了他的眉须；这种日思冥想的胸臆，似岁岁枯荣的野草，生长在他的残生；这种壮志难酬的痛苦，像关外的严寒，折磨得他生不如死……

我的君王，我的家人，我的朋友，你们是否知道，在这遥远荒蛮的塞外，还有一个默默守着使命的人，在渴望着达成心愿？

饥寒交迫的冬夜里，世交故友李陵来了。听到一声长安乡音，看见一个熟悉的身影，风开始呜咽，草也会抽泣。乡遇故知啊，白眉苏武像婴儿般失声恸哭，老泪纵横。

“人生如朝露，你又何必如此啊！”李陵的眼眶湿润了，“你还在坚持什么？你被选出来，又被遗弃，你还要选择毫无希望的忠诚吗？”

原来李陵也是来劝降的。

“那是他们的选择，我无法改变。我所能做的是，坚守一个游子对故国的信念，坚守人臣对使命的承诺。我宁可玉碎，也决不瓦全！”牧羊人的心或许已经破碎，但依然坚如磐石。

李陵羞愧啊，仰天长叹：“嗟呼，义士！”

风停下匆匆的脚步，草歇息了飘浮的摇摆，黎明的曙光虽然迟缓，却终于来临。苏武目送渐行渐远的故友的背影，掉头凝视南方，依稀看见了前方逶迤而来的故国疆边。 

武侯祠：一千五百年的沉思民族脊梁

梁  衡

中国历史上有无数个名人，但没有谁能像诸葛亮这样引起人们长久不衰的怀念；中国大地上有无数座祠堂，但没有哪一座能像成都武侯祠这样，让人生出无限的崇敬、无尽的思考和深深的遗憾。这座带有传奇色彩的建筑，令海内外所有的崇拜者一提起它就产生一种神秘的向往。

武侯祠坐落成都市区略偏南的闹市。两棵古榕为屏，一对古狮拱卫，当街一座朱红飞檐的庙门。你只要往门口一站，一种尘世暂离而圣地在即的庄严肃穆之感便油然而生。进门是一庭院，满院绿树披道，杂花映目，一条50米长的甬道直达二门，路两侧各有唐代、明代的古碑一座。这绿阴的清凉和古碑的幽远先教你有一种感情的准备，我们将去造访一位1500年前的哲人。进二门又一座四合庭院，约50米深，刘备殿飞檐翘角，雄踞正中，左右两廊分别供着28位文臣武将。过刘备殿，下11阶，穿过庭，又一四合院，东西南三面以回廊相通，正北是诸葛亮殿。由诸葛亮殿顺一红墙翠竹夹道就到了祠的西部──惠陵，这是刘备的墓，夕阳抹过古冢老松，教人想起遥远的汉魏。由诸葛亮殿向东有门通向一片偌大的园林。这些树、殿、陵都被一线红墙环绕，墙外车马喧，墙内柏森森。诸葛亮能在1500年后享此祀地，并前配天子庙，右依先帝陵，千多年来香火不绝，这气象也真绝无仅有了。

公元234年，诸葛亮在进行他一生的最后一次对魏作战时病死军中。一时国倾梁柱，民失相父，举国上下莫不痛悲，百姓请建祠庙，但朝廷以礼不合，不许建祠。于是每年清明节，百姓就于野外对天设祭，举国痛呼魂兮归来。这样过了30年，民心难违，朝廷才允许在诸葛亮殉职的定军山建第一座祠，不想此例一开，全国武侯祠林立。成都最早建祠是在西晋，以后多有变迁。先是武侯祠与刘备庙毗邻，诸葛祠前香火旺，刘备庙前车马稀。明朝初年，帝室之胄朱椿来拜，心中很不是滋味，下令废武侯祠，只在刘备殿旁附带供诸葛亮。不想事与愿违，百姓反把整座庙称武侯祠，香火更甚。到清康熙年间，为解决这个矛盾，干脆改建为君臣合庙，刘备在前，诸葛亮在后，以后朝廷又多次重申，这祠的正名为昭烈庙（刘备谥号昭烈帝），并在大门上悬以巨匾。但是朝朝代代，人们总是称它为武侯祠，直到今天。“文化大革命”，曾经疯狂地破坏了多少文物古迹，但武侯祠却片瓦未损，至今每年还有200万人来拜访。这是一处供人感怀、抒情的所在，一个借古证今的地方。

我穿过一座又一座的院落，悄悄地向诸葛亮殿走去。这殿不像一般佛殿那样深暗，它合为丞相治事之地，殿柱矗立，贯天地正气，殿门前敞，容万民之情。诸葛亮端坐在正中的龛台上，头戴纶巾，手持羽扇，正凝神沉思。往事越千年，历史的风尘不能掩遮他聪慧的目光，墙外车马的喧闹也不能把他从沉思中唤醒。他的左右是其子诸葛瞻，其孙诸葛尚。瞻与尚在诸葛亮死后都为蜀汉政权战死沙场。殿后有铜鼓三面，为丞相当初治军之用，已绿锈斑驳，却余威尚存。我默对良久，隐隐如闻金戈铁马声。殿的左右两壁书着他的两篇名文，左为《隆中对》，条分缕析，预知数十年后天下事；右为《出师表》，慷慨陈词，痛表一颗忧国忧民心。我透过他深沉的目光，努力想从中发现这位东方“思想家”的过去。我看到他在国乱家丧之时，布衣粗茶，耕读山中；我看到他初出茅庐，羽扇轻轻一挥，80万曹兵灰飞烟灭；我看到他在斩马谡时那一滴难言的浊泪；我看到他在向后主自报家产时那一颗坦然无私的心。记得小时读《三国》，总希望蜀国能赢，那实在不是为了刘备，而是为了诸葛亮。这样一位才比天高，德昭宇宙的人不赢，真是天理不容。但他还是输了，上帝为中国历史安排了一出最雄壮的悲剧。

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